Вторая и четвертая передачи очень близко приора

Содержание

Переключение передач

При перестановке рычага из положения «D» или из положения 3 в положение 2 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения меньшей, чем некоторая заранее заданная скорость, во избежание увеличения оборотов двигателя до недопустимых значений.

Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

Вторая и четвертая передачи очень близко приора

Портал о французских автомобилях — все фотографии с авторским знаком (watermark) защищены НОТАРИАЛЬНО! При копировании материалов с сайта обязательно указывать ссылку на источник! Приора, началось всё с того, что перестала включатся задняя скорость, потом остальные, сняли КПП вот результ.

Далее в систему не стоит лезть, так как проблема того, что на Шевроле Ланос не включается вторая передача – изношенный шток и палец. Привезли коробку с проблемами второй , а по факту пришлось менять очень много ! ————————— Группа в вка.

Как включить заднюю передачу на приоре

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Синхронизатор 2 передачи

На родной коробке уже перевалило в 160 тыс.км(в это входит и ралли спринты и многочисленные проезды под 200км/ч по трассе м1), не разу масло не менял и ни чего не делал и все работает…Может просто какой брак в других запчастях…

У двух друзей такие коробки. У одного захрустел после «полицейского разворота» задним ходом, у другого -после разгона на задней до 60 км/ч. После одного раза. До этого хруста не было вообще. Разобрали — синхрон второй синий.

Вторая и четвертая передачи очень близко приора

Кстати, в 2022 году Книга рекордов Гиннеса зафиксировала самый большой пробег автомобиля — 2,8 миллионов миль, это больше чем 4,5 миллиона километров. Рекорд принадлежит американцу Ирву Гордону и его автомобиля Volvo P1800S 1961 года выпуска.

Приветствую всех пикабушников, на волне постов о «мастерах диагностики и ремонта», как они выставляют заоблочные суммы на ремонт, решил написать свой первый пост. Итак, являюсь владельцем машины российского автопрома, а именно Лада приора 2022 г.

Вторая и четвертая передачи очень близко приора

Двигатель как двигатель — охотно крутится с 2500 оборотов — на низах порожняком недостатка тяги не замечается, при полной загрузке заставляет чаще подтыкать нижнюю передачу, в общем обыкновенный 16 — клапанник, меня устраивает, стоят гидрокомпенсаторы — клапана регулировать нет необходимости. Порожняком позволяет пошустрить в городском потоке благодаря «короткой» коробке. При включение задней передачи хрустом с коробке передач. Проблемы с переключением передач. Хруст при включ.

Пятая передача тоже коротковата, хочется либо 6-ю, либо главную пару подлиннее. Так-же хочу отметить что мотор достаточно тяговитый, с 1500 об/мин тянет как дизилек. Подвеска жесковата по сравнению с калинкой, на маленькой скорости по булыжнику изрядно потряхивает, приходится либо быстрее ехать , либо каждую ямку медленно прописывать. Проходимость (зимой) очень даже не плоха, машина достаточно тяжела. Там где калина садилась на брюхо, Ларик как трактор сдвигая снег перед капотом пробивал колею. Ура. решил проблему с дерганьем при трогание с места. ————————————————————————————————.

Вторая и четвертая передачи очень близко приора

Был на ТО1, залил синтетику в коробку, километров через 500-600 проблемы с коробкой практически исчезли. Осталось редкое затруднённое включение первой передачи на скорости близкой к нулю. Надеюсь, что и это пройдёт. Пробег 3300 км.

В 97году в -45 таскал камазом девятку. В механизме выбора передач сломал выступ двигающий шестерню задней передачи. Дефицит. Механизм искал полтора месяца, не нашел. Пока искал, машину ставил так, чтобы можно было развернуться. Из гаража выталкивал. Потом разобрал коробку и этот выступ приварил.

Вторая и четвертая передачи очень близко приора

VIP Member

1 879 сообщений

Марка авто: vaz-21104 у родителей, а сам на 21713 (люкс)
Откуда: Омск

Просмотр Гаража

Привет всем ещё меня поразило то когда заводишь переднеприводные вазы у многих слышны вибрационные стуки в коробке и по кузову идёт вибрация при прогреве пропадает,если выжимаеш сцепление тоже пропадает , на горячую в пределах 110-115 градусов охл жидкости снова появляется как у старой убитой 99, мне на сто обяъснили что это первичный вал и это нормальное явление и с этим они них. на сделать не могут , говорят это в пределах нормы

Вторая и четвертая передачи очень близко приора

Итого — пятую передачу стоит включать при скорости не менее 70 км/ч, при этом на такой скорости можно ехать только по ровному участку с минимальным нажатием на дроссель, т.е. практически на минимальной мощности. Именно в таком режиме наступает абсолютный минимум реального (т.е. в л на км) расход топлива. Аналогично и с другими передачами — кроме первой и задней по естесственным причинам — обороты должны быть не менее 2022 при устоявшемся длительном режиме.

Имел ввиду, подхват начинается с 3500 об/мин, а не режим кик-даун.
На счет пятой передачи, спор уже поднимался и не буду повторяться, что 5-я передача не для динамичного разгона. Проверь, включи 5-ю, после 140, нажми тапка в пол, потом 4-ю на той же скорости и ощути разницу. Хотя 140 на пятой это около 3500 об/мин (не буду точно цифры смотреть, влом). Надоело эту тему обсуждать. Никакой маневр на 5-й не совершишь с такой тягой.

Передаточные числа кпп ваз 2110 таблица

В авто спорте не мало важным моментом является максимально четкое и быстрое включение определенной передачи. На спортивных авто ВАЗ-2108 использование жесткой страховочной тяги давно стало нормой. Она соединяет корпус КПП с точкой закрепления рычага переключения. «Страховкой» обеспечивается их взаимная неподвижность с одновременным предотвращением самопроизвольного «выбивания» передачи в случае резкой смены тяги мотора или при ударных(прыжковых) нагрузках на кузов и подвеску.

От стандартных КПП синхронизированные отличаются только передаточными числами. Отдельные случаи (ВАЗ-2108, -2110) позволяют расширение до 6-й передачи. Согласованная работа трансмиссии обеспечивается правильным подбором передаточных соотношений главной пары редуктора, вала первичного, а также ведомых шестеренок вторичного вала. Подбор передаточных чисел осуществляется исходя из мощностных и моментных возможностей двигателя, размера его колес, а главное — от пожеланий обладателя автомобиля.

КПП а

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.
Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.
2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Вторая и четвертая передачи очень близко приора

Ключом на десять выкручиваем болты крепления вилок 1 и 2, 3 и 4 передач.
Приподнимаем немного шток переключения первой и второй передач так чтобы он вышел из опоры, после чего проворачиваем его против часовой стрелки, так чтобы головка штока вышла из зацепления с блокировочной скобой. Выведите вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой.

Выпрессовываем из своего посадочного гнезда передний подшипник вторичного вала. Для его снятия используется специальный съемник, а в случае его отсутствия воспользуйтесь обычной плоской отверткой.
Под подшипником установлен маслосборник, снимите его.

Плохо включаются передачи (во что-то упираются и скрежет)

Привет всем! По форумам что то похожее не нашел.Ситуация такая,ВАЗ 2110,16кл,04г.Сначало с трудом временами включалась 1-я передача(во что то упиралась),затем 1-я и 2-я включались с трудом и через раз,задняя включается с небольшим скрежетом,изредка не с 1 раза.Далее 1,2 почти не включаются,о что то упираются,потом заметил,если ручку КПП при переключении передач на 1,2 не доводить влево до упора,то передачи включаются(не скрежет,а как по стиральной доске),получается 1 и 3 совсем рядом,как и 2 с 4.Педаль сцепления чуть опущена.Натянул тросик,педаль стала чуть выше педали тормоза,тогда передачи стали включаться как и положено в крайнем левом положении(опять же как по стиральной доске),3 передача там как будто щелчок.Увеличился ход педали сцепления(очень неудобно) и схватывается сцепление с двигателем только в самом конце.ДА,И ЭТО ВСЕ КАК ИЗНАЧАЛЬНО ТАК И ПОСЛЕ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСИКА КАК НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ,ТАК И НА ЗАГЛУШЕННОМ.Кто что подскажет?По форумам говорят,раз на заглушенном двигателе не переключаются,то это точно снятие и ремонт КПП.Может быть причина в другом?Не охото чтобы в сервисе развели на ремонт КПП за зря.Всем спасибо

Датчик кислорода и коробка никак не связаны. Ты же регулируешь ход сцепления этим тросом. Ты даже сам говоришь что при регулировке становится лучше но не на много я думаю копать надо со сцепы а дальше видно будет. Возможно и синхроны загублены

Лада Приора — как разобрать коробку переключения передач

Ключом на десять выкручиваем болты крепления вилок 1 и 2, 3 и 4 передач.
Приподнимаем немного шток переключения первой и второй передач так чтобы он вышел из опоры, после чего проворачиваем его против часовой стрелки, так чтобы головка штока вышла из зацепления с блокировочной скобой. Выведите вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой.

Теперь выкручиваем двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки. Обратите внимание под какими гайками установлены держатель и транспортная проушина.
Отделяем картер коробки передач от картера сцепления, вставляя отвертку в специальные проушины расположенные по периметру.

Лада Приора

Комплектация Норма, ГУР, 21126 мотор и на этом все, общая стоимость Лада Приора вышла в районе 400 тысяч рублей. Машине уже пошел 5 год, а за это время менялись только расходники (невероятно, но это факт). На пробеге в 45 тысяч/км был поменян ремень ГРМ, заводские ролики и помпа были живыми, по словам слесаря и мы не стали их менять (да, я знаю, что по логике все меняется в сборе, но у моего деда-пенсионера не было нужным средств на полную замену, соответственно поменяли только ремень). Родной ремень был без надрывов, при желании его можно поставить обратно. На пробеге в 71000 машина полностью досталась мне, сразу же поменял топливный фильтр (который, кстати, не менялся с завода, летом буду самостоятельно чистить форсунки), свечи фирмы АУ17ДВРМ, воздушный фильтр и масло. В Лада Приора всегда лилось масло фирмы Total Quartz 9000 5W-40 и менялось в 7-8 тысяч. Не так давно заезжал на диагностику, по подвеске никаких нареканий, все пыльники целые и без трещин, амортизаторы не сопливят, в общем, полный порядок. Машина не насиловалась, ездит в диапазоне 3000 оборотов. Из поломок: около месяца назад перестала дуть печка в горячем положении, было выяснено, что сломался моторедуктор заслонки отопителя (цена 800 рублей), пару раз горели предохранители на печку F9 25 Ампер, осенью умер родной аккумулятор и был поменян. Из недостатков — ЛКП, этой зимой стали появляться «рыжики» на капоте из за сколов, пока временно замазал их Литолом 24, летом буду более детально ими заниматься. В планах пролить все пороги, двери и крылья смесью пушечного сала и мастики (вещь хорошая, про ржавчину минимум можно забыть на 2 года, делал так еще на своей 99), появились сверчки в салоне (задняя полка и правая передняя дверь). В общем, пока как то так, машина мне нравится, да есть свои недостатки, есть и «детские» болезни, но хочу заметить, что машина еще ни разу не подводила.

Понравились в Лада Приора большие зеркала, видно всё отлично. Обогрев и электрорегулировка работала без нареканий. Помню, как в 13-ке приходилось давить пальцем в зеркало и подпихивать разные предметы. Убожество, одним словом. Вообще ничего не видно. Только бабам губы красить. Коробка работала нормально, подвывала как обычно. Не хрустела, только когда в пробке едешь, и машина греется плохо начинает включаться первая скорость. Так и не разобрался в чём дело. Дворники летом работают нормально, зимой при сильном морозе всё-таки разок не осилили и остановились посередине стекла. А так нормально, только медленно, как будто месят густую кашу. Стеклоподъёмники вниз опускаются нормально, назад помедленнее. Ну и, в общем, всё в том же духе. Терпимо. Сначала лил 95,потом начали подгонять 92 по «халве». Без нареканий, динамика если и стала хуже, то совсем на чуть-чуть. Мотор очень интересный, не сказать, что прёт прям, но и не совсем «овощ». Похулиганить я любитель пару раз разгонял до 200 на родных колёсах, на 15 радиусе больше 180 не едет. Но это по спидометру, в реале меньше на 10 км GPS показывает. Уезжает Лада Приора от Киа Соренто 2.4 175 л.с., Хендай ix 35 2.0 бензин (дизельный аналог «Спортейдж» уже уезжает). Почти от всех машин С класса 1.6 типа Фокус как с места так и с хода. Больше никто подурачится не соглашался. Машина лёгкая, это её преимущество. Расход бензина при таком рваном стиле езды по бортовику составляет 7.4 литра. Расход вообще меня ни когда не напрягал, так как он не большой. По городу думаю максимум 11. Сколы сразу же цветут, защиты от коррозии нет. Подведя итог: новую брать не стоит, а вот б/у вполне можно перебиться какое то время и пережить кризис. Очень экономно получается ездить на ней. Продал за один день на 20 тыс.р. дешевле. Но она и осталась у меня в таком же хорошем состоянии.